TOUT EN VRAC !

 

Le Nettoyage et la Préparation des Plaques de verre :

Le nettoyage des plaques est une partie importante dans la photographie au collodion . En effet de ce nettoyage dépendra non seulement l'adhérence de la pellicule de collodion durant toutes les opérations de préparation , développement , fixage mais aussi la qualité du cliché . Si le nettoyage n'est pas assez poussé et qu'il subsiste sur la plaque des résidus de produits chimiques , même si ceux-ci ne sont pas visible , des taches apparaîtrons aussi bien sur le cliché , qu'entre le cliché et le verre .Le nettoyage bien qu'important ne permet pas à lui tout seul l'adhérence complète du collodion , donc je vous décrit une marche à suivre que j'utilise et qui donne de bons résultat .
1° Le rodage des arêtes de la plaque:
    Après le découpage ,  les plaques de verres possèdent des arêtes extrêmement tranchantes qu'il faut "abattre" à l'aide d'une toile émeri ou d'un papier de verre . Après le rodage , les arêtes de la plaque doivent avoir un chanfrein à 45° et posséder un aspect dépoli sur une largeur d'environ 1/2 mm .
2° Le décapage chimique:
    Le décapage se fait à l'aide d'une solution sulfo-chromique composée comme suit:
                                        Eau ordinaire................................ 800 ml
                                        Bichromate de potassium..............   40 gr
                                        Acide sulfurique............................   40 ml
Attention à ne pas verser l'eau dans l'acide mais Toujours l'acide dans l'eau afin d'éviter des projections dangereuses.
Les plaques devront séjourner au moins 12 heures dans ce bain . Pour toutes les manipulations pensez à porter des gants et des lunettes de protection . Au sortir de ce bain les plaques seront lavées à grande eau et séchées à l'aide d'un linge non pelucheux .
  Les plaques seront ensuite stocké à l'abri de la poussière. Il faut veiller à manipuler les plaques par leurs tranches pour éviter de laisser des traces de doigts sur la surface utile , lesquelles traces de doigts ne manqueraient pas de réapparaître après le développement du cliché.
Si vous réutilisez des plaques déjà exposées:
    Les arêtes auront déjà été rodées donc nous passerons l'opération 1 pour commencer par un premier décapage dans le bain suivant
                                           Eau ordinaire.............................. 2000 ml
                                           Cristaux de Soude...................... 2 cuillère à soupe
Dans un récipient pouvant allez au feu et en verre de préférence . Mettre les glaces telles qu'elles sont dans le récipient et porter à ébullitions . Maintenir l'ébullition durant une demi-heure , sortir ensuite les plaques et finir de décrocher les résidus de pellicule à l'aide d'une brosse , les rincer et passer à l'étape 2 .

Le Fixateur :

Les anciens après de nombreux déboires et tâtonnement étaient arrivés à trouver que le cyanure de potassium produit hautement dangereux pouvait servir de dissolvant de l' iodure d'argent et donc pouvait servir de fixateur efficace pour les plaques négative. Mais du fait de son action hautement vénéneuse pour l'organisme non seulement par ingestion ou par inhalation mais aussi par simple contact avec la peau il lui a été préféré le thiosulfate de sodium ou hyposulfite de soude bien moins dangereux bien qu'un peu moins efficace sur l'iodure d'argent. Je n'ai pour ma part jamais utilisé le cyanure pour fixé mes négatifs mais tout simplement un fixateur moderne que l'on trouve dans les magasin de produits photographiques (ex ILFORD HYPAM ...).Il suffit de suivre les indications qui sont données pour le fixage des films et le résultat est tout à fait excellent. Si vous avez du Thiosulfate de Sodium vous pouvez préparer un bain contenant 20% de ce sel et votre fixateur est prêt à l'emploi sans qu'il soit besoin de rajouter quoi que se soit.

Le Cyanure de Potassium :

Attention  vous êtes face à un ennemi

Pour ceux qui ont lu Aghata Christie, il n'est pas besoin de mise en garde par rapport à ce produit. Pour les autres je me permet de les mettre en garde sur les dangers de l'utilisation du cyanure qui est un poison extrêmement violent et comme je l'ai déjà dit non seulement par ingestion mais aussi par inhalation ( dégagement d'acide cyanhydrique ) et par contact avec la peau.
Mais si toutefois et à vos risques et périls vous souhaitiez utiliser cette substance pour le fixage de vos photographies je vous indique une formule:
                                    Eau distillée .............................. 100 ml
                                    Cyanure de Potassium .............. 2,8 gr
Cette formule est prévue pour les Ambrotypes et Ferrotypes mais vous pourrez aussi l'utiliser pour les négatifs, pour ce qui est des tirages sur papier je vous déconseille l'usage du cyanure car celui-ci baisse très fortement les valeurs de l' image.

Le Chlorure de Sodium :

Il ne sera pas utile d'aller chercher bien loin ce produit chimique , parcequ'il s'agit tout simplement de notre sel de cuisine. En fait le sel de cuisine contient certainement d'autre substance mais pour l'usage photographique que nous allons en faire le Sel de cuisine GROS conviendra tout à fait. Je précise bien le sel gros car le sel fin ne donne pas de bon résultats du fait qu'il est certainement traité avec je ne sais quel produit afin de ne pas s'amalgamer sous l'effet de l'humidité de l'air et que le produit en question provoque dans le bain de salage une sorte de suspension qui nuit à la bonne marche du procédé. Donc les difficultés pour obtenir un bon papier salé sont déjà tellement nombreuses que nous pouvons nous passer de celles-la.

Le Prix de Revient d'une Plaque au collodion :

Il faut savoir qu'avec 100 ml de collodion Iodo-Bromuré il est possible de couvrir 25 plaques au format 13x18 cm . Vous ne réussirez certainement à enduire ce nombre de plaque que grâce à la pratique et au temps. J 'ai mis , personnellement, environ 1 an avant d'y parvenir, mais je peux vous assurer que cela est parfaitement possible.  Une Plaque en 13x18 cm revient donc à un peu moins de 5,00 FF. Il ne faut pas perdre de vue que vous n'utiliserez pas systématiquement une plaque de verre par cliché puisque très souvent vous aurez la possibilité de nettoyer la plaque et vous pourrez alors la réutiliser, donc vous abaisserez votre prix de revient d'autant . En contre partie, il est indispensable de rajouter le prix d'une paire de gant (style gant de chirurgie) pour chaque plaque. En effet afin d'éviter de polluer votre bain d'argent avec des résidus de révélateur ou de fixateur se trouvant sur vos doigts ,du fait que l'usage de pinces est pratiquement impossible avec les plaques de verre, il est indispensable de changer de gants pour chaque nouvelle manipulation (étendage, sensibilisation, exposition, développement, lavage, fixage)

 

Présence d'eau dans le Collodion :

La présence d'eau dans le collodion est tout à fait néfaste et provoque lors de l'évaporation des solvants ( alcool, éther ) des réactions qui nuisent au déroulement des opérations suivantes. L' adjonction d' eau dans le collodion figure dans certaines formules où l' on emploi l' iodure de potassium, en effet l' iodure de potassium étant insoluble dans l' alcool et l' éther il faut utiliser une certaine quantité d' eau pour le dissoudre et l' incorporer à la préparation. J' ai personnellement dès le débuts de mes essais suivi un manuel de 1862 dans lequel déjà il était préconisé l' usage des sels de Cadmium et d' Ammonium en remplacement de ceux de Potassium qui était utilisés pour le Calotype et sur les plaques à l' Albumine.Les réactions nuisibles sont à peu près les suivantes en fonctions de la quantité d' eau contenue dans le collodion ( il est évident que du fait de l' utilisation d' alcool à 90° il existe toujours dans le collodion une certaine proportion d' eau mais qui ne nuit en rien au déroulement du procédé )
    Si la quantité est peu importante la pellicule de collodion ne reste pas parfaitement transparente et se voile légèrement
    Si la proportion d' eau est un peu plus importante on constate les mêmes effets que ci-dessus mais en plus évidents et si l' on observe la pellicule à l'aide d' une loupe on découvre comme des mailles, la pellicule de collodion ressemble à du tulle.
    En augmentant encore la proportion d' eau le collodion devient trouble dans la bouteille et lorsqu' on l' étend il semble coagulé et ne pas faire prise sur la glace.
Évidemment de tel collodions sont totalement inutilisables et il vaut mieux les éliminer que de perdre du temps et de l' argent à vouloir les rendre opérationnels.

Virage des tirages Positifs :

On nomme "virage" une opération qui consiste à déposer une fine pellicule d' or sur le positif au sortir du chassis à tirage.
Ce depot d' or servira à empècher l' hyposulfite du bain de fixage de communiquer la teinte rouge-orangé qu' il donne systematiquement au papier au chlorure d' argent .
Etant donné le nombre de formules différentes , ainsi que les diverses manipulations qui sont nécessaire pour réussir un bon virage, j' ai consacré une page complète aux virages

 Papier Aristotype :

 Filtrage du Collodion Photographique :

Le collodion photographique à quelques fois besoin d' être filtré pour enlever divers résidus, mais du fait de la composition même du collodion (éther, et alcool) celui-ci à tendance à s' évaporer très rapidement, aussi pour le filtrer et éviter une trop grande évaporation il faut employer le système suivant.
Dans un entonnoir introduisez du coton imbibé d' alcool, placer l' entonnoir sur un flacon bien propre qui recevra le collodion filtré. Versez ensuite le collodion à filtrer dans l' entonnoir le plus vite possible et couvrez l' entonnoir avec une glace, celle-ci empêchera une grande partie de l' évaporation. Après la filtration vous pouvez rajouter un peu d' éther si votre collodion s' est trop épaissi.

Vernis à froid

Je vais indiquer 2 formules de vernis à froid qui ont chacune leur avantage et leur inconvenients.

Le vernis à la Gomme Arabique :

Gomme Arabique ................  10 gr
Eau Distillée ....................... 100 cl
Patientez pour la dissolution, ne chauffez surtout pas le mélange car cela altère le vernis. Une fois la gomme complètement fondue dans l' eau, filtrez le mélange. Le vernissage s' effectue comme le collodionnage de la plaque. Laissez sécher la plaque en position verticale, le cliché retient suffisamment de gomme pour être relativement bien protégé. Ce vernis n' est toutefois pas extrêmement résistant, soyez donc "cool" en manipulant vos négatifs. D'autre part le mélange de gomme dans l' eau ne se conserve pas très longtemps, sous l' action de la chaleur surtout, il y a fermentation et  il perd sa limpidité. Il est donc conseillé de conserver le vernis au frigo.

Le vernis à l' Albumine :

Préparez 100 gr d' albumine comme indiquer pour la préparation de l' albumine photographique, mais n' ajouter aucun produit à l' exception de l' ammoniaque qui contribue à la bonne conservation de l' albumine. Décantez votre préparation et réservez celle-ci dans un flacon parfaitement bouché. Pour étendre ce vernis il est préférable que le cliché soit encore humide des derniers lavages, sinon humidifiez le. L' étendage du vernis ressemble en tout point à l' étendage du collodion , référez vous donc au MODUS OPERANDI. Laissez sécher en position verticale et le plus possible à l' abri de la poussière, donc de préférence l' image contre la paroi sur laquelle vous appuierez votre plaque durant la dessiccation. L' inconvénient de ce vernis est de fixer sur le cliché toutes les poussières qui passent à porté, et il est très difficile d' éviter cela.

Vernis à chaud

Le vernis à chaud que j' utilise, est un vernis à l'alcool et à la Gomme Laque.
Le vernis se compose de la façon suivante : Gomme Laque ..............      8 gr
                                                                   Alcool à 90° ..................  100 cl
La gomme laque se présente généralement en paillettes que l' on fait dissoudre dans l' alcool. Après dissolution il faut filtrer le vernis en utilisant la même méthode que pour le filtrage du collodion .
Pour vernir le cliché chauffer légèrement la plaque (30° à 40°  pas plus), par exemple sur une lampe à alcool et suivre le même mode opératoire que pour collodionner une plaque. Commencer de préférence à vernir la plaque du coté par où vous avez fait égoutter le collodion, ceci afin de croiser les stries qui peuvent résulter de l' écoulement du collodion et du vernis.
Laissez ensuite la plaque refroidir et sécher en position verticale de préférence. Le vernis met quelques heures pour être complètement dur. Avant le séchage complet, évitez d' empiler vos plaques car celles-ci risquerait de se coller et vous pourriez facilement les briser en essayant de les décoller.
Dès que le vernis sera complètement sec vos clichés seront parfaitement protégés, vous pourrez effectuer autant de tirages qu' il vous plaira, vous pourrez les retoucher et ils n' auront plus qu' une chose à redouter ce sera la "casse"

Sirop de sucre et gomme :

Le sirop se compose de 16 grammes de sucre et de 8 grammes de gomme arabique que l' on fait dissoudre dans 50 ml d' eau distillée. On laisse reposer quelques heures et on prélève à l' aide d' une pipette la quantité voulue de liquide.

Dimensions des plaques photographiques :

Dimensions anciennes :

Plaque 1/1  21,5 x 16,5 cm        8.5" x 6.5"
Plaque 1/2  16,5 x 10,7 cm        5" 1/2 x 4 1/4" (14 x 10,7 cm)  une différence apparaît suivant les sources ( France ou USA)
Plaque 1/4  10,7 x 8,2 cm          4" 1/4 x 3" 1/4
Plaque 1/8   8,2 x 5,3 cm           3" 1/4 x 2" 1/8
Plaque 1/6   7 x 8,2  cm             2" 3/4 x 3" 1/4

Dimensions moderne française :

30 cm x 40 cm
24 cm x 30 cm
18 cm x 24 cm
13 cm x 18 cm
9 cm x 12 cm
6,5 cm x 9 cm

Glaçage des épreuves positives :

Donc pour le glaçage des épreuves sur papier aristotype (papier au gelatino-chlorure d'argent), prendre une glace ou une tôle emaillé et encaustiquer celle-ci à l' aide de la préparation suivante:

Benzine................ 100 ml
Cire vierge...............2 gr

Pour l' encaustiquage versez la préparation à la manière du collodion sur votrre vitre ou votre tôle, laissez évaporer et frottez en tous sens à l' aide d' un chiffon doux et non pelucheux. Une fois la plaque bien recouverte d' une fine pellicule d' encaustique immergez celle-ci dans une cuvette d' eau où vous aurez mis votre epreuve à tremper et appliquez sous l' eau l' épreuve sur la plaque , gélatine contre le coté encaustiqué.
Retirez le tout de l'eau , posez sur une table, appliquez au dos de votre épreuve un papier buvard (blanc de préférence) et l' aide d'un rouleau chassez l'excés d' eau et les bulles d' air , il est important qu'il ne subsiste aucune bulle d' air. Retirez le buvard et laissez sécher. En théorie l' epreuve  devrait se décoller toute seule une fois sèche, si tel n' etait pas le cas vous pourriez l' aider en la décollant délicatement.
Si l' épreuve refusait absolument de se décoller et que vous souhaitiez ne pas la perdre, il serait toujours possible de replonger le tout dans une cuvette d' eau et au bout de quelques instant, celle-ci se décollerait facilement de son support.

Je vous livre cette manière de procéder comme elle est écrite et je ne l' ai pas moi-même essayée. Je compte sur vous pour me donner des nouvelles.
Pour ce qui est de ce que l' on nomme la benzine dans cette formule il s' agit du Benzène (C6H6) qui devient pratiquement impossible de ce procurer, j' ai remplacé dans de nombreuse formule de vernis le Benzène par le Toluène (C7H8) nommé aussi en droguerie Benzine légère. Les résultats sont pratiquements identiques.
La cire vierge  est je pense de la cire d' abeille naturelle.
 
 

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